經(jīng)過長期的奮斗，SHEIN的出海之旅越來越順利了。

據(jù)悉，近日SHEIN執(zhí)行副主席Donald Tang向投資者發(fā)布了一封信函稱，SHEIN的利潤在2023年上半年實現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄增長，同時與2022年下半年相比，SHEIN上半年的銷量增長處于不斷加速的狀態(tài)之中。

（圖源：CNBC）

同時文件還顯示，SHEIN在平臺化的道路上走得順風(fēng)順?biāo)?/span>在巴西的平臺模式銷售GMV已接近1億美元，占其巴西總銷售GMV的三分之一，目前已經(jīng)擁有了大約6000名活躍賣家。

Donald Tang表示：“與2022年同期相比，我們實現(xiàn)了公司有史以來最高的上半年凈利潤。特別是，我們在美國的持續(xù)增長勢頭鞏固了我們在市場上的領(lǐng)先地位?！彪S著SHEIN實力的不斷增強，目前其正計劃繼續(xù)將市場上的產(chǎn)品類別從時尚和服裝擴展到其他類別，包括家用電器和其他家居產(chǎn)品。

值得一提的是，一直以來關(guān)于SHEIN赴美上市的傳聞接連不斷，甚至有消息稱，SHEIN已在美國秘密提交上市申請，不過官方口徑始終保持否認(rèn)態(tài)度。這在一定程度上也間接說明了SHEIN在這幾年的發(fā)展勢頭的確很強勁。

（圖源：金融投資報）

事實上，一切的一切都是有跡可循的，SHEIN這么多年來的努力也應(yīng)當(dāng)被看到。

在全托管幾乎成為出海的標(biāo)配模式之時，SHEIN逆勢而行，大力推行平臺模式，在巴西試水之后，短短一個月時間在美國也正式推出了平臺模式，此后便開始加速在全球的布局。不得不說，這是一場需要膽識和謀略的行動。

（圖源：SHEIN）

此外，作為快時尚品牌，SHEIN一直以來都飽受環(huán)保爭議問題，它自己也明白，隨著消費者環(huán)保意識的逐漸覺醒，快時尚的污染問題遲早會讓它陷入輿論中心。于是，SHEIN先發(fā)制人，在去年宣布要推出一個綜合在線個人對個人的轉(zhuǎn)售購物平臺SHEIN Exchange，用于買賣SHEIN的二手產(chǎn)品。

俗話說，”家家都有一本難念的經(jīng)?！奔词箯姶笕鏢HEIN，它也要面對不少棘手的難題。

坦白來講，SHEIN的出海思路無非就是整合國內(nèi)供應(yīng)鏈、拼低價，憑借親民的價格收割消費者的芳心。但如今隨著下沉市場的逐漸飽和，以往一味卷低價的打法或許難以再帶來增長。因此，SHEIN未來的重點也許應(yīng)該要放在市場轉(zhuǎn)型上，并考慮其平臺模式如何才能夠吸引更多外部品牌加入。

（圖源：SHEINGROUP）

另外，除了需要解決自身發(fā)展所面臨的增長問題，SHEIN近年來還頻頻深陷輿論中心。據(jù)媒體報道，僅今年就有十幾起指控SHEIN侵犯知識產(chǎn)權(quán)的訴訟在美國提起。

據(jù)了解，拼多多旗下跨境電商平臺Temu在美國向SHEIN提起了一項新訴訟，指控其在與服裝供應(yīng)商的合作中違反了美國反壟斷法。Temu在投訴中指出，SHEIN強迫其供應(yīng)商簽署合同，承諾合作期間不與Temu進行業(yè)務(wù)往來。

（圖源：REUTERS）

Temu認(rèn)為SHEIN這樣的做法不僅會導(dǎo)致商品價格上漲、減少消費者的選擇，還會阻礙美國超快時尚市場的擴張。SHEIN方面的發(fā)言人則直接表示：“這起訴訟沒有法律依據(jù)，我們將積極為自己辯護。”

Temu這邊的事還未得到妥善解決，這頭SHEIN又在中國香港被H&M控告侵權(quán)。據(jù)媒體報道，7月25日，瑞典快時尚零售品牌H&M正在中國香港起訴SHEIN侵犯其版權(quán)和商標(biāo)，要求賠償損失，立即下架并停止銷售這些商品。

（圖源：Bloomberg）

H&M的發(fā)言人說道：“我們認(rèn)為SHEIN在多起案例中侵犯了我們的設(shè)計（版權(quán)）。”此外，H&M還提供了大量證據(jù)，包括從泳衣到毛衣等數(shù)十件商品的照片，作為SHEIN竊取其設(shè)計的證據(jù)。不過，對此SHEIN目前還沒有給出正面回應(yīng)。

對于任何一個企業(yè)來說，成長的道路上都必定會伴著荊棘，SHEIN自然不例外，最重要的是看SHEIN如何巧妙化解危機，為自己的出海之旅推波助瀾，更上一層樓。